воскресенье, 10 июля 2011 г.

Инструкция для стиральной машины Samsung F1015j

Недавно моя старенькая стиральная машина Samsung F1015J начала выдавать ошибку E6. Чтобы узнать, что это означает начал искать инструкцию к машине. Перевернул все книжные полки, все шкафы, но инструкцию так и не нашел, ведь ей уже 7 лет. Тогда начал очередной раунд поиска заветного документа, теперь уже в интернете. Только спустя неделю откопал этот документ. Файл занимает 488 кБ в формате pdf. Пользуйтесь на здоровье.
Жмите ссылку:
letitbit.net
Кроме моей модели, инструкция подходит к стиральным машинам Samsung F1215j, F1213j, F1013j, F815j, F813j, F611.
Правда в списке ошибок E6 не значится. Но интернет и тут выручил: это или вышел из строя ТЭН, или датчик температуры.
Ссылку обновил. Теперь все работает.

среда, 2 марта 2011 г.

Оконный кондиционер


При покупке кондиционера в кухню сельского домика мой выбор пал на оконный кондиционер фирмы Midea модель MWF2-09HR, так как решающим фактором была возможность монтажа своими руками.
В этой модели есть основной минимум функций, к которому привыкли владельцы сплит-систем: возможность охлаждения, обогрева, осушки и вентиляции воздуха комнаты, наличие пульта дистанционного управления. Так же есть возможность забора свежего воздуха с улицы. Для сельской местности самое то.
Единственной проблемой оказалось отсутствие инструкции на русском языке. На поиски ее в сети потратил целый день. Может кому-нибудь еще понадобится. Инструкция так же подходит для кондиционеров Midea MWF-07CR, MWF-09CR, MWF-12HR, MWF-18HR, MWF-24HR, MWF2-07HR.
Вот ссылки:
Инструкция_для_кондиционера_(Midea_MWF2-09HR).pdf
vip-file.com

Файл занимает 2.09 Mb в формате pdf.

четверг, 25 июня 2009 г.

Электропроводка

Совсем забыл рассказать о переносе электропроводки в детской комнате. Делал я это при утеплении наружных стен.

Всем нам известно, что совковые архитекторы, проектируя квартиры, исходили из принципа экономии материалов. Поэтому всех коммуникаций минимум. Электропроводка не исключение. Все комнаты в нашей квартире угловые. По наружным стенам ни какой разводки. А письменный стол для школьника будет располагаться по всем правилам справа от окна, как раз возле такой стены. Кидать удлиннитель для настольной лампы и компьютера под ковром неэстетично. Благо, что стену утеплял. В каркасных рейках на высоте будущих розеток сделал пропилы для закрепления в них электропровода. Мы знаем, что аллюминий и медь не очень дружат в электропроводке. Так как вся разводка в квартире выполнена аллюминиевым проводом, решил добавлять новую ветку проводом из того же материала. Гораздо позже понял, что необходимо было сначала закрепить гофру для прокладки провода. Ведь "ничто не вечно под луной". В случае замены провода вскрывать стену совсем не радует. Хорошо, что провод взял с запасом по мощности. Думали использовать масляные обогреватели. Отопление в квартире было не ахти.

В связи с вышеизложенным напрашиваются выводы:

1) Перед ремонтом необходимо хотя бы в эскизе набросать проект всех коммуникаций, подлежащих замене.

2) Для скрытых коммуникаций необходимо предусмотреть смотровые лючки или распределительные коробки с возможностью свободного доступа к соединительным элементам, а для электропроводки проложить гофру.

пятница, 1 мая 2009 г.

Реставрация окна

Когда начинали ремонт в детской, о металлопластиковых окнах еще и не мечтали из-за финансового положения. Поэтому решили реставрировать старые деревянные окна. Это была целая эпопея, длившаяся около месяца, благо на дворе было лето. Каждый день понемногу.
Вначале снял створки окна и закрыл проем полиэтиленовой пленкой на случай дождя. За тем вынул стекла. Замазка в нижней части створок и форточки раскрошилась и высыпалась. Долой ее. Отливы отстали и уже не выполняли свою финкцию. Снял и их.
Дому на тот момент исполнилось 30 лет. Само собой и окнам тоже. За такое время на них скопилось 4 или 5 слоев краски, которая потрескавшись поверх покрывалась новым слоем. Решил снять все эти слои. Услышал, что краску можно снимать несколькими способами:
1) специальной жидкостью;
2) шпателем;
3) высокой температурой.
Сначала попробовал просто шпателем. Вложений никаких - шпатель уже был приобретен ранее. Попробовал и понял, что дело быстро не кончится. Тогда приобрел специальную жидкость для снятия краски. Нанес, краска вспучилась, шпателем снял. И так слой за слоем. Больше одного слоя эта жидкость не брала. Нанес жидкость на одну сторону рамы и начал соскребать краску, но через определенное время краска вновь твердела. Значит необходимо наносить жидкость на небольшую площадь. получалось немного быстрее, но все равно долго. Тогда попробовал промышленным феном. На много быстрее, но электроэнергии этот фен ест... Да и к тому же в нем что-то с крыльчаткой случилось. Вернул фен в прокат инструмента и вооружился паяльником. Очень медленно вел паяльник так, чтобы краска начинала вспучиваться и тут же шпателем ее снимал. В общем на снятие краски до дерева ушло недели 2.
После этого работа пошла быстрее. Теперь необходимо проалифить раму и окно. За тем зашпаклевать все неровности поверхности. Зашлифовал поверхности. Прогрунтовал, а затем покрасил. Купил новые штапики, проалифил и покрасил их. Стекла ставил на силиконовый прозрачный герметик и прижимал штапиками. Между половинками двойных рам приклеил поролоновый уплотнитель на скотче и стянул их болтами, заменив лопнувшие силуминовые гайки самодельными стальными, изготовленными из полосы толщиной 5 мм. Зазоры между рамой и створками решил уплотнить все тем же поролоновым самоклеящимся уплотнителем. А зря. Через год-два он превратился в труху и его пришлось менять на более дорогой, но качественный резиновый. С ним совсем другое дело. Снятые деревянные отливы заменил на самодельные, которые изготовил из остатков пластиковой вагонки, обрезки которой остались после ремонта балкона.

воскресенье, 26 апреля 2009 г.

Ремонт детской комнаты

Так как самое дорогое у нас в жизни – это дети, то и все лучшее им. Сказано – сделано. Начинаем ремонт в квартире с детской комнаты. Здесь должно быть тепло, светло и сухо. Наша квартира находится на верхнем этаже да еще и угловая. Значит придется утеплять две наружные стены: ту что с окном и боковую. К моменту начала ремонта финансов у нас было, прямо скажем, не очень много. Походив по строительным магазинам и приценившись к различным материалам, решили утепляться пенопластом. В то время материал этот был в нове, информации положительной и отрицательной минимум. Решающим плюсом стал довод, что у пенопласта наименьший коэффициент теплопроводности. Говоря «человеческим» языком слой пенопласта в 1 см сравним с кирпичной кладкой в один кирпич. Но человеку не сильно близкому к строительной теплотехнике это все равно ни о чем не говорит. Поэтому купили самый дешевый материал – пенопласт в рулонах толщиной 5 мм, ведь это же заменяет стену в полкирпича и не сильно уменьшает внутреннее пространство комнаты! Ха-ха… Такое утепление мы опробовали в первую же зиму. Конечно разница с не утепленной комнатой была, но не столь существенной, всего 4 градуса. В будущем такой ошибки я уже не повторял.
А пока... Прошелся грунтовкой с антисептиком по всем стенам. Набил монтажные рейки (20 х 60) через 600 мм вертикально на угловой стене, на стене с окном по периметру стены и окна и в местах сопряжения листов гипсокартона. Рейки крепил дюбелями 60х6. Отверстия сверлил d=6 мм сначала дешевым сверлом. Но его хватало на 2-3 отверстия. Тогда купил 2 сверла фирмы "Danger" с четырьмя звездочками, но хватило и одного. Между рейками наклеил пенопласт. Специальный клей, кажется, немецкий с ежиком на этикетке. Намазал шпателем на пенопласт, пенопласт прилепил к стене, подержал минуту и... Весь лист отпал. При чем к стене клей не пристал, а от пенопласта отрывался "с мясом". Хорошо надоумили клеить на акриловый герметик. Адгезия (приклеивание) и с бетоном, и с пенопластом отличная. Клей потом использовал вместо шпаклевки пенопласта.
На рейки прикрепил листы гипсокартона 1200х3000х12,5 саморезами с шагом 300 мм. Если саморез не попал в рейку, вкручивал новый на расстоянии не ближе 50 мм от промаха. Саморезы для дерева с крупным шагом резьбы L=30 мм. Для закручивания саморезов из-за экономии использовал обычную дрель с реверсом, но без изменения частоты вращения патрона. При этом столкнулся со следующими неудобствами:
1) при неизменной (высокой) частоте вращения патрона саморезы часто кололи гипсокартон, заходя слишком глубоко;
2) центр тяжести у дрели находится далеко от ладони, поэтому рука быстро устает (а при работе с гипсокартоном саморезы уходят сотнями).
При использовании шуруповерта этих неудобств не будет.

Вывод :

Для каждой операции используйте соответствующий инструмент.

Швы между гипсокартоном шпаклевали так: вначале наклеили малярную сетку-самоклейку, а поверх шпаклевку 3-4 мм толщиной. Когда высохла, лишнее зачистили алмазной сеткой №150, прогрунтовали, после высыхания еще слой шпаклевки 3-4 мм. После высыхания все по новой, пока неровностей не осталось. Зашпаклевали и все углубления от саморезов. Так как планировалась поклейка обоев, то шпаклевали стартовой шпаклевкой, а алмазную сетку менее №150 не применяли.

Обои выбрали посветлее, все же для детской комнаты. Плинтусы напольные - пластиковые, потолочные багеты - пенопластовые. Вот так - дешево и сердито.

вторник, 21 апреля 2009 г.

Отделка балкона пластиковой вагонкой

Для отделки балкона рассматривал два варианта:
1) Вагонка из МДФ
2) Пластиковая вагонка из полистирола
Вначале купил МДФ. Но дело было в октябре, когда за окном температура значительно отличалась от комнатной и при продолжительной работе на закрытом балконе на окнах образовывался обильный конденсат. Значит, влажность будет повышенная, и МДФ пришлось поменять на пластик.
Далее уже пошла чистая технология:
- набил на стенах продольные монтажные рейки 20х40
- набил по периметру пола стартовый П-образный пластиковый профиль ;
- по углам закрепил внутренние пластиковые уголки;
- осталось только последовательно зашить стены выпиленными в размер полосами пластика, на 1-1.5 см короче расстояни между стартовыми П-образными профилями. Закреплял их к рейкам 20 Х 40 гвоздями с надетыми квадратиками 1см Х 1см из порезанной пластиковой бутылки от газировки (теперь приобрел степлер и закрепляю скобами ).
На потолок пластик взял подешевле и не плотный, а на стены поплотнее, чтобы детвора балуясь не пробила, да и сам инструментом могу повредить.
Но начинал отделку балкона с пола:
На железобетонный пол поверх лагов (брусьев 50 Х 50) постелил прокрашенную фанеру 10 мм закрепил к первым саморезами с шагом 400 мм, затем линолеум.
Уточню, под лаги подстилал обрезки подложки под ламинат для того, чтобы лаги не стучали по бетонному полу при ходьбе, т.к. влажность в помещении будет меняться и брусья скорее всего поведет.

Утепление. И не только балкона.

Упомянутая мною ранее "Ассоциация Строительных Энергоэффективных Технологий. Конференция для открытого обсуждения", буквально, раскрыла мне глаза на жизнь. Оказывается все, что я ни утеплял, все делал неправильно. Минвату необходимо еще отделять от наружной стены гидроизоляцией, а от внутренней облицовки пароизоляцией. Все эти "изоляции" в виде пленок с определенными характеристиками для предотвращения скапливания влаги в толще минваты из-за образования конденсата, чтобы , во-первых не ухудшались теплоизолирующие характеристики минваты, а во-вторых, для предотвращения появления грибка. Думаю, ремонт - явление перманентное, поэтому в следующий раз все сделаю по науке:=)