Совсем забыл рассказать о переносе электропроводки в детской комнате. Делал я это при утеплении наружных стен.
Всем нам известно, что совковые архитекторы, проектируя квартиры, исходили из принципа экономии материалов. Поэтому всех коммуникаций минимум. Электропроводка не исключение. Все комнаты в нашей квартире угловые. По наружным стенам ни какой разводки. А письменный стол для школьника будет располагаться по всем правилам справа от окна, как раз возле такой стены. Кидать удлиннитель для настольной лампы и компьютера под ковром неэстетично. Благо, что стену утеплял. В каркасных рейках на высоте будущих розеток сделал пропилы для закрепления в них электропровода. Мы знаем, что аллюминий и медь не очень дружат в электропроводке. Так как вся разводка в квартире выполнена аллюминиевым проводом, решил добавлять новую ветку проводом из того же материала. Гораздо позже понял, что необходимо было сначала закрепить гофру для прокладки провода. Ведь "ничто не вечно под луной". В случае замены провода вскрывать стену совсем не радует. Хорошо, что провод взял с запасом по мощности. Думали использовать масляные обогреватели. Отопление в квартире было не ахти.
В связи с вышеизложенным напрашиваются выводы:
1) Перед ремонтом необходимо хотя бы в эскизе набросать проект всех коммуникаций, подлежащих замене.
2) Для скрытых коммуникаций необходимо предусмотреть смотровые лючки или распределительные коробки с возможностью свободного доступа к соединительным элементам, а для электропроводки проложить гофру.
четверг, 25 июня 2009 г.
пятница, 1 мая 2009 г.
Реставрация окна
Когда начинали ремонт в детской, о металлопластиковых окнах еще и не мечтали из-за финансового положения. Поэтому решили реставрировать старые деревянные окна. Это была целая эпопея, длившаяся около месяца, благо на дворе было лето. Каждый день понемногу.
Вначале снял створки окна и закрыл проем полиэтиленовой пленкой на случай дождя. За тем вынул стекла. Замазка в нижней части створок и форточки раскрошилась и высыпалась. Долой ее. Отливы отстали и уже не выполняли свою финкцию. Снял и их.
Дому на тот момент исполнилось 30 лет. Само собой и окнам тоже. За такое время на них скопилось 4 или 5 слоев краски, которая потрескавшись поверх покрывалась новым слоем. Решил снять все эти слои. Услышал, что краску можно снимать несколькими способами:
1) специальной жидкостью;
2) шпателем;
3) высокой температурой.
Сначала попробовал просто шпателем. Вложений никаких - шпатель уже был приобретен ранее. Попробовал и понял, что дело быстро не кончится. Тогда приобрел специальную жидкость для снятия краски. Нанес, краска вспучилась, шпателем снял. И так слой за слоем. Больше одного слоя эта жидкость не брала. Нанес жидкость на одну сторону рамы и начал соскребать краску, но через определенное время краска вновь твердела. Значит необходимо наносить жидкость на небольшую площадь. получалось немного быстрее, но все равно долго. Тогда попробовал промышленным феном. На много быстрее, но электроэнергии этот фен ест... Да и к тому же в нем что-то с крыльчаткой случилось. Вернул фен в прокат инструмента и вооружился паяльником. Очень медленно вел паяльник так, чтобы краска начинала вспучиваться и тут же шпателем ее снимал. В общем на снятие краски до дерева ушло недели 2.
После этого работа пошла быстрее. Теперь необходимо проалифить раму и окно. За тем зашпаклевать все неровности поверхности. Зашлифовал поверхности. Прогрунтовал, а затем покрасил. Купил новые штапики, проалифил и покрасил их. Стекла ставил на силиконовый прозрачный герметик и прижимал штапиками. Между половинками двойных рам приклеил поролоновый уплотнитель на скотче и стянул их болтами, заменив лопнувшие силуминовые гайки самодельными стальными, изготовленными из полосы толщиной 5 мм. Зазоры между рамой и створками решил уплотнить все тем же поролоновым самоклеящимся уплотнителем. А зря. Через год-два он превратился в труху и его пришлось менять на более дорогой, но качественный резиновый. С ним совсем другое дело. Снятые деревянные отливы заменил на самодельные, которые изготовил из остатков пластиковой вагонки, обрезки которой остались после ремонта балкона.
Вначале снял створки окна и закрыл проем полиэтиленовой пленкой на случай дождя. За тем вынул стекла. Замазка в нижней части створок и форточки раскрошилась и высыпалась. Долой ее. Отливы отстали и уже не выполняли свою финкцию. Снял и их.
Дому на тот момент исполнилось 30 лет. Само собой и окнам тоже. За такое время на них скопилось 4 или 5 слоев краски, которая потрескавшись поверх покрывалась новым слоем. Решил снять все эти слои. Услышал, что краску можно снимать несколькими способами:
1) специальной жидкостью;
2) шпателем;
3) высокой температурой.
Сначала попробовал просто шпателем. Вложений никаких - шпатель уже был приобретен ранее. Попробовал и понял, что дело быстро не кончится. Тогда приобрел специальную жидкость для снятия краски. Нанес, краска вспучилась, шпателем снял. И так слой за слоем. Больше одного слоя эта жидкость не брала. Нанес жидкость на одну сторону рамы и начал соскребать краску, но через определенное время краска вновь твердела. Значит необходимо наносить жидкость на небольшую площадь. получалось немного быстрее, но все равно долго. Тогда попробовал промышленным феном. На много быстрее, но электроэнергии этот фен ест... Да и к тому же в нем что-то с крыльчаткой случилось. Вернул фен в прокат инструмента и вооружился паяльником. Очень медленно вел паяльник так, чтобы краска начинала вспучиваться и тут же шпателем ее снимал. В общем на снятие краски до дерева ушло недели 2.
После этого работа пошла быстрее. Теперь необходимо проалифить раму и окно. За тем зашпаклевать все неровности поверхности. Зашлифовал поверхности. Прогрунтовал, а затем покрасил. Купил новые штапики, проалифил и покрасил их. Стекла ставил на силиконовый прозрачный герметик и прижимал штапиками. Между половинками двойных рам приклеил поролоновый уплотнитель на скотче и стянул их болтами, заменив лопнувшие силуминовые гайки самодельными стальными, изготовленными из полосы толщиной 5 мм. Зазоры между рамой и створками решил уплотнить все тем же поролоновым самоклеящимся уплотнителем. А зря. Через год-два он превратился в труху и его пришлось менять на более дорогой, но качественный резиновый. С ним совсем другое дело. Снятые деревянные отливы заменил на самодельные, которые изготовил из остатков пластиковой вагонки, обрезки которой остались после ремонта балкона.
воскресенье, 26 апреля 2009 г.
Ремонт детской комнаты
Так как самое дорогое у нас в жизни – это дети, то и все лучшее им. Сказано – сделано. Начинаем ремонт в квартире с детской комнаты. Здесь должно быть тепло, светло и сухо. Наша квартира находится на верхнем этаже да еще и угловая. Значит придется утеплять две наружные стены: ту что с окном и боковую. К моменту начала ремонта финансов у нас было, прямо скажем, не очень много. Походив по строительным магазинам и приценившись к различным материалам, решили утепляться пенопластом. В то время материал этот был в нове, информации положительной и отрицательной минимум. Решающим плюсом стал довод, что у пенопласта наименьший коэффициент теплопроводности. Говоря «человеческим» языком слой пенопласта в 1 см сравним с кирпичной кладкой в один кирпич. Но человеку не сильно близкому к строительной теплотехнике это все равно ни о чем не говорит. Поэтому купили самый дешевый материал – пенопласт в рулонах толщиной 5 мм, ведь это же заменяет стену в полкирпича и не сильно уменьшает внутреннее пространство комнаты! Ха-ха… Такое утепление мы опробовали в первую же зиму. Конечно разница с не утепленной комнатой была, но не столь существенной, всего 4 градуса. В будущем такой ошибки я уже не повторял.
А пока... Прошелся грунтовкой с антисептиком по всем стенам. Набил монтажные рейки (20 х 60) через 600 мм вертикально на угловой стене, на стене с окном по периметру стены и окна и в местах сопряжения листов гипсокартона. Рейки крепил дюбелями 60х6. Отверстия сверлил d=6 мм сначала дешевым сверлом. Но его хватало на 2-3 отверстия. Тогда купил 2 сверла фирмы "Danger" с четырьмя звездочками, но хватило и одного. Между рейками наклеил пенопласт. Специальный клей, кажется, немецкий с ежиком на этикетке. Намазал шпателем на пенопласт, пенопласт прилепил к стене, подержал минуту и... Весь лист отпал. При чем к стене клей не пристал, а от пенопласта отрывался "с мясом". Хорошо надоумили клеить на акриловый герметик. Адгезия (приклеивание) и с бетоном, и с пенопластом отличная. Клей потом использовал вместо шпаклевки пенопласта.
На рейки прикрепил листы гипсокартона 1200х3000х12,5 саморезами с шагом 300 мм. Если саморез не попал в рейку, вкручивал новый на расстоянии не ближе 50 мм от промаха. Саморезы для дерева с крупным шагом резьбы L=30 мм. Для закручивания саморезов из-за экономии использовал обычную дрель с реверсом, но без изменения частоты вращения патрона. При этом столкнулся со следующими неудобствами:
1) при неизменной (высокой) частоте вращения патрона саморезы часто кололи гипсокартон, заходя слишком глубоко;
2) центр тяжести у дрели находится далеко от ладони, поэтому рука быстро устает (а при работе с гипсокартоном саморезы уходят сотнями).
При использовании шуруповерта этих неудобств не будет.
Вывод :
Для каждой операции используйте соответствующий инструмент.
Швы между гипсокартоном шпаклевали так: вначале наклеили малярную сетку-самоклейку, а поверх шпаклевку 3-4 мм толщиной. Когда высохла, лишнее зачистили алмазной сеткой №150, прогрунтовали, после высыхания еще слой шпаклевки 3-4 мм. После высыхания все по новой, пока неровностей не осталось. Зашпаклевали и все углубления от саморезов. Так как планировалась поклейка обоев, то шпаклевали стартовой шпаклевкой, а алмазную сетку менее №150 не применяли.
Обои выбрали посветлее, все же для детской комнаты. Плинтусы напольные - пластиковые, потолочные багеты - пенопластовые. Вот так - дешево и сердито.
А пока... Прошелся грунтовкой с антисептиком по всем стенам. Набил монтажные рейки (20 х 60) через 600 мм вертикально на угловой стене, на стене с окном по периметру стены и окна и в местах сопряжения листов гипсокартона. Рейки крепил дюбелями 60х6. Отверстия сверлил d=6 мм сначала дешевым сверлом. Но его хватало на 2-3 отверстия. Тогда купил 2 сверла фирмы "Danger" с четырьмя звездочками, но хватило и одного. Между рейками наклеил пенопласт. Специальный клей, кажется, немецкий с ежиком на этикетке. Намазал шпателем на пенопласт, пенопласт прилепил к стене, подержал минуту и... Весь лист отпал. При чем к стене клей не пристал, а от пенопласта отрывался "с мясом". Хорошо надоумили клеить на акриловый герметик. Адгезия (приклеивание) и с бетоном, и с пенопластом отличная. Клей потом использовал вместо шпаклевки пенопласта.
На рейки прикрепил листы гипсокартона 1200х3000х12,5 саморезами с шагом 300 мм. Если саморез не попал в рейку, вкручивал новый на расстоянии не ближе 50 мм от промаха. Саморезы для дерева с крупным шагом резьбы L=30 мм. Для закручивания саморезов из-за экономии использовал обычную дрель с реверсом, но без изменения частоты вращения патрона. При этом столкнулся со следующими неудобствами:
1) при неизменной (высокой) частоте вращения патрона саморезы часто кололи гипсокартон, заходя слишком глубоко;
2) центр тяжести у дрели находится далеко от ладони, поэтому рука быстро устает (а при работе с гипсокартоном саморезы уходят сотнями).
При использовании шуруповерта этих неудобств не будет.
Вывод :
Для каждой операции используйте соответствующий инструмент.
Швы между гипсокартоном шпаклевали так: вначале наклеили малярную сетку-самоклейку, а поверх шпаклевку 3-4 мм толщиной. Когда высохла, лишнее зачистили алмазной сеткой №150, прогрунтовали, после высыхания еще слой шпаклевки 3-4 мм. После высыхания все по новой, пока неровностей не осталось. Зашпаклевали и все углубления от саморезов. Так как планировалась поклейка обоев, то шпаклевали стартовой шпаклевкой, а алмазную сетку менее №150 не применяли.
Обои выбрали посветлее, все же для детской комнаты. Плинтусы напольные - пластиковые, потолочные багеты - пенопластовые. Вот так - дешево и сердито.
вторник, 21 апреля 2009 г.
Отделка балкона пластиковой вагонкой
Для отделки балкона рассматривал два варианта:
1) Вагонка из МДФ
2) Пластиковая вагонка из полистирола
Вначале купил МДФ. Но дело было в октябре, когда за окном температура значительно отличалась от комнатной и при продолжительной работе на закрытом балконе на окнах образовывался обильный конденсат. Значит, влажность будет повышенная, и МДФ пришлось поменять на пластик.
Далее уже пошла чистая технология:
- набил на стенах продольные монтажные рейки 20х40
- набил по периметру пола стартовый П-образный пластиковый профиль ;
- по углам закрепил внутренние пластиковые уголки;
- осталось только последовательно зашить стены выпиленными в размер полосами пластика, на 1-1.5 см короче расстояни между стартовыми П-образными профилями. Закреплял их к рейкам 20 Х 40 гвоздями с надетыми квадратиками 1см Х 1см из порезанной пластиковой бутылки от газировки (теперь приобрел степлер и закрепляю скобами ).
На потолок пластик взял подешевле и не плотный, а на стены поплотнее, чтобы детвора балуясь не пробила, да и сам инструментом могу повредить.
Но начинал отделку балкона с пола:
На железобетонный пол поверх лагов (брусьев 50 Х 50) постелил прокрашенную фанеру 10 мм закрепил к первым саморезами с шагом 400 мм, затем линолеум.
Уточню, под лаги подстилал обрезки подложки под ламинат для того, чтобы лаги не стучали по бетонному полу при ходьбе, т.к. влажность в помещении будет меняться и брусья скорее всего поведет.
1) Вагонка из МДФ
2) Пластиковая вагонка из полистирола
Вначале купил МДФ. Но дело было в октябре, когда за окном температура значительно отличалась от комнатной и при продолжительной работе на закрытом балконе на окнах образовывался обильный конденсат. Значит, влажность будет повышенная, и МДФ пришлось поменять на пластик.
Далее уже пошла чистая технология:
- набил на стенах продольные монтажные рейки 20х40
- набил по периметру пола стартовый П-образный пластиковый профиль ;
- по углам закрепил внутренние пластиковые уголки;
- осталось только последовательно зашить стены выпиленными в размер полосами пластика, на 1-1.5 см короче расстояни между стартовыми П-образными профилями. Закреплял их к рейкам 20 Х 40 гвоздями с надетыми квадратиками 1см Х 1см из порезанной пластиковой бутылки от газировки (теперь приобрел степлер и закрепляю скобами ).
На потолок пластик взял подешевле и не плотный, а на стены поплотнее, чтобы детвора балуясь не пробила, да и сам инструментом могу повредить.
Но начинал отделку балкона с пола:
На железобетонный пол поверх лагов (брусьев 50 Х 50) постелил прокрашенную фанеру 10 мм закрепил к первым саморезами с шагом 400 мм, затем линолеум.
Уточню, под лаги подстилал обрезки подложки под ламинат для того, чтобы лаги не стучали по бетонному полу при ходьбе, т.к. влажность в помещении будет меняться и брусья скорее всего поведет.
Утепление. И не только балкона.
Упомянутая мною ранее "Ассоциация Строительных Энергоэффективных Технологий. Конференция для открытого обсуждения", буквально, раскрыла мне глаза на жизнь. Оказывается все, что я ни утеплял, все делал неправильно. Минвату необходимо еще отделять от наружной стены гидроизоляцией, а от внутренней облицовки пароизоляцией. Все эти "изоляции" в виде пленок с определенными характеристиками для предотвращения скапливания влаги в толще минваты из-за образования конденсата, чтобы , во-первых не ухудшались теплоизолирующие характеристики минваты, а во-вторых, для предотвращения появления грибка. Думаю, ремонт - явление перманентное, поэтому в следующий раз все сделаю по науке:=)
пятница, 10 апреля 2009 г.
Утепляю балкон
Для чего мы стеклим балкон? Конечно, для комфорта: ветер не дует, зимой мороз не такой страшный, как снаружи, пыли заметно меньше. А еще, это дополнительная тепло- и звукоизоляция прилегающей комнаты. А главное, не забираются лишние сантиметры площади у этой комнаты ( для кого-то очень важный фактор ). Какими материалами можно утеплить балкон? Сразу необходимо принять тот факт, что утеплять необходимо все поверхности, через которые холод проникает на балкон и дальше в комнату. А это и стены ( даже внутренние ), и пол, и потолок, и… окна. Ведь поверхность окон – это около 30% от всей поверхности балкона. Чем утеплять стены? Самые эффективные материалы для этого пенопласт и минераловата или просто, вата или минвата. Интересные факты можно найти на сайте "Ассоциация Строительных Энергоэффективных Технологий. Конференция для открытого обсуждения."
Толщина пенопласта в 1 см соответствует по теплопроводности кирпичной кладке толщиной в пол кирпича. В продаже имеется различной толщины от 0,5 см ( в рулонах ) до 15 см. Монтируется пенопласт либо с помощью специального клея, либо прибивается специальными креплениями в виде больших гвоздей (дюбелей) с огромной пластмассовой шляпкой, главное, чтобы не оставалось зазоров между листами, иначе эффект от пенопласта сводится к нулю.
У ваты коэффициент теплопроводности чуть-чуть хуже. Зато при монтаже она более удобна: набил монтажных скоб на стенку, отогнул их П-образно и надел на них вату. Небольшие пустоты она займет сама, расправляясь после сжатия при упаковке. Вата производится толщиной от 5 см как в рулонах шириной 1,2 м, так и в плитах 1х1 м.
Мне удобнее работать с ватой, поэтому использовал обычную "Ursa". Ее проще резать (кухонным ножом почти без усилия), не страшно оставлять зазоры между лоскутами (как я уже говорил: вата расправляется и занимает все пустоты, в разумных пределах, конечно же), надел на торчащие скобы, отогнул края скоб вдоль стены или потолка и вата уже держится и не падает. Я так укрепил вату в один слой (50 мм) по всем стенам, потолку и на полу между лагами (брусьями 50х50). Маловато, но больше пространства у балкона отбирать не хотелось, а утеплять снаружи нельзя из-за нарушения эстетического вида(все балконы зашиты одинаковыми декоративными панелями с мозаикой). В планах было еще провести змеевик отопления под настилом пола. Но это в следующий раз :=)
Есть, конечно, еще и пенобетонные блоки и армированные плиты из ваты и других материалов, но это лучше применять при строительстве целого дома. Так заморачиваться при утеплении балкона не целесообразно, хотя я знаю людей, которые утеплили наружную сторону лоджии, выложив стену в полкирпича на расстоянии 50 мм от основного бортика, создав таким образом воздушный карман (был доступ к халявному кирпичу).
Пол и потолок следует утеплить так же, как и стены, пенопластом или ватой.
Окна. Тут есть три варианта: либо ставить металлопластиковые окна со стеклопакетами, либо деревянную раму под стеклопакеты, либо деревянную раму с двойными стеклами. Во втором и третьем варианте можно сэкономить на самостоятельной покраске, монтаже рамы и остеклении, но последующее обслуживание будет ежегодно забирать у вас все новые и новые средства и время. Зачистка облущенной краски, шпаклевка и покраска. И так каждый год. Я же пошел четвертым не верным путем, поставив деревянную раму с одинарными стеклами, посаженными на силиконовый герметик, теперь очень об этом жалею. Все мое утепление стен, пола и потолка прошло почти даром, потому что при температуре за окном ниже -10˚С, на полу балкона влага начинает замерзать. Это говорит о том, что, не утеплив те самые 30% поверхности балкона, все усилия идут насмарку. Кроме того, стекла зимой постоянно запотевают, влага стекает на деревянный подоконник, от чего на нем краска облущивается и дерево начинает гнить. Я уже и жидким пластиком его красил, это такая густая краска. Не помогает. Все равно облущивается, хотя и заметно дольше держится. Щели между створками и рамой устранил резиновым уплотнителем на клеющей основе. Да, чуть не забыл про отливы сказать. Раму заказывал с отливами 200 мм. Оказалось мало из-за большой разницы в зазорах между рамой и потолком по длине балкона (до 5 см). Пришлось дотачивать еще 200 мм, чтобы завести вовнутрь на 100 мм. Зазор снаружи задул монтажной пеной. Ее впоследствии необходимо чем-нибудь покрыть - покрасить, зашпаклевать, чтобы от солнечного света не разлагалась.
Вывод: Не стоит экономить на хороших материалах и технологиях.
Толщина пенопласта в 1 см соответствует по теплопроводности кирпичной кладке толщиной в пол кирпича. В продаже имеется различной толщины от 0,5 см ( в рулонах ) до 15 см. Монтируется пенопласт либо с помощью специального клея, либо прибивается специальными креплениями в виде больших гвоздей (дюбелей) с огромной пластмассовой шляпкой, главное, чтобы не оставалось зазоров между листами, иначе эффект от пенопласта сводится к нулю.
У ваты коэффициент теплопроводности чуть-чуть хуже. Зато при монтаже она более удобна: набил монтажных скоб на стенку, отогнул их П-образно и надел на них вату. Небольшие пустоты она займет сама, расправляясь после сжатия при упаковке. Вата производится толщиной от 5 см как в рулонах шириной 1,2 м, так и в плитах 1х1 м.
Мне удобнее работать с ватой, поэтому использовал обычную "Ursa". Ее проще резать (кухонным ножом почти без усилия), не страшно оставлять зазоры между лоскутами (как я уже говорил: вата расправляется и занимает все пустоты, в разумных пределах, конечно же), надел на торчащие скобы, отогнул края скоб вдоль стены или потолка и вата уже держится и не падает. Я так укрепил вату в один слой (50 мм) по всем стенам, потолку и на полу между лагами (брусьями 50х50). Маловато, но больше пространства у балкона отбирать не хотелось, а утеплять снаружи нельзя из-за нарушения эстетического вида(все балконы зашиты одинаковыми декоративными панелями с мозаикой). В планах было еще провести змеевик отопления под настилом пола. Но это в следующий раз :=)
Есть, конечно, еще и пенобетонные блоки и армированные плиты из ваты и других материалов, но это лучше применять при строительстве целого дома. Так заморачиваться при утеплении балкона не целесообразно, хотя я знаю людей, которые утеплили наружную сторону лоджии, выложив стену в полкирпича на расстоянии 50 мм от основного бортика, создав таким образом воздушный карман (был доступ к халявному кирпичу).
Пол и потолок следует утеплить так же, как и стены, пенопластом или ватой.
Окна. Тут есть три варианта: либо ставить металлопластиковые окна со стеклопакетами, либо деревянную раму под стеклопакеты, либо деревянную раму с двойными стеклами. Во втором и третьем варианте можно сэкономить на самостоятельной покраске, монтаже рамы и остеклении, но последующее обслуживание будет ежегодно забирать у вас все новые и новые средства и время. Зачистка облущенной краски, шпаклевка и покраска. И так каждый год. Я же пошел четвертым не верным путем, поставив деревянную раму с одинарными стеклами, посаженными на силиконовый герметик, теперь очень об этом жалею. Все мое утепление стен, пола и потолка прошло почти даром, потому что при температуре за окном ниже -10˚С, на полу балкона влага начинает замерзать. Это говорит о том, что, не утеплив те самые 30% поверхности балкона, все усилия идут насмарку. Кроме того, стекла зимой постоянно запотевают, влага стекает на деревянный подоконник, от чего на нем краска облущивается и дерево начинает гнить. Я уже и жидким пластиком его красил, это такая густая краска. Не помогает. Все равно облущивается, хотя и заметно дольше держится. Щели между створками и рамой устранил резиновым уплотнителем на клеющей основе. Да, чуть не забыл про отливы сказать. Раму заказывал с отливами 200 мм. Оказалось мало из-за большой разницы в зазорах между рамой и потолком по длине балкона (до 5 см). Пришлось дотачивать еще 200 мм, чтобы завести вовнутрь на 100 мм. Зазор снаружи задул монтажной пеной. Ее впоследствии необходимо чем-нибудь покрыть - покрасить, зашпаклевать, чтобы от солнечного света не разлагалась.
Вывод: Не стоит экономить на хороших материалах и технологиях.
четверг, 9 апреля 2009 г.
Подготовка балкона к остеклению
После снятия рамы и обшивки взору моему предстал ржавый стальной скелет ограждения и перил. Местами ржавчина отслаивалась целыми пластами. Их я посдирал шпателем, а остальные поверхности зачистил при помощи дисковой стальной щетки, закрепленной в патроне ручной дрели. Лучше, конечно, «болгаркой» или угловой шлифмашинкой, по научному, у нее скорость вращения подходящая. Но у моей дрели есть переключатель скорости с пределами 1000 и 2000 оборотов в минуту. Установил переключатель на максимум и полный вперед! Но тут выяснилось, что мощность дрели слабовата (всего 450 Вт). Поэтому при сильном прижимании щетки к обрабатываемой поверхности, она заметно теряла обороты. Кроме того, сама щетка оказалась не качественной. До конца обработки две трети щетины раскрошилось. Покупал на рынке ту, что подешевле черного металла. Были там еще щетки бронзового цвета, но в два раза дороже. Вот и решил сэкономить, а зря.
Вывод: Не стоит экономить на инструменте.
Вывод: Не стоит экономить на инструменте.
Это касается и отверток, и сверел, и рулеток, в общем всего. Даже щеток для зачистки металла. В разумных пределах, конечно. Например, если вам необходимо выполнить сотню-другую отверстий в бетонной стене, лучше купить одно-два сверла известных фирм, например "Bosh" или "Danger", чем потратиться на приобретение полусотни "самопальных" (польских, китайских или местных умельцев), хотя в первом случае разница в цене на порядок выше.
После удаления ржавчины металлические поверхности покрасил свинцовым суриком.
Разборка старой обшивки
Для остекления нового балкона необходимо просто снять размеры и изготовить раму и стекла по этим размерам. Мне же для снятия мерок пришлось разбирать старую раму и обшивку балкона. С рамой проблем не было. Она на половину рассохлась, вторая половина сгнила. Поэтому шипы и гвозди вынимались без особых усилий, при чем не важно шляпкой вперед или назад.
Трудности начались, когда дело дошло до снятия полов. Под досками оказалось целое полчище ос. Их соты занимали половину площади балкона. Пришлось облачиться в зимнюю куртку с капюшоном, надеть пылезащитные очки и теплые перчатки. Еще понадобилось вскипятить четыре ведра воды, по два за один раз (т.к. больше на плиту не помещается) и заливать под настил пола, пока активных насекомых не осталось совсем. Да без жертв не обошлось. Полтора ведра ос и их гнезд вынес я на свалку. Остатки рамы и обшивки стен и пола пошли на дрова на даче.
Трудности начались, когда дело дошло до снятия полов. Под досками оказалось целое полчище ос. Их соты занимали половину площади балкона. Пришлось облачиться в зимнюю куртку с капюшоном, надеть пылезащитные очки и теплые перчатки. Еще понадобилось вскипятить четыре ведра воды, по два за один раз (т.к. больше на плиту не помещается) и заливать под настил пола, пока активных насекомых не осталось совсем. Да без жертв не обошлось. Полтора ведра ос и их гнезд вынес я на свалку. Остатки рамы и обшивки стен и пола пошли на дрова на даче.
среда, 8 апреля 2009 г.
С чего начинал я
Мы с женой и двумя детьми въехали в новую квартиру угловую на 5-м этаже пятиэтажки. А произошло это 9-го марта, в день рождения Тараса Шевченко. У меня было такое впечатление, что без особых изменений тут можно прожить еще лет пять. Правда, показалось, что немного прохладно в зале. Но март быстро пролетел в приятных хлопотах по устройству интерьера квартиры, ведь во-первых переезжали мы из другого города и половину мебели отдали знакомым; во-вторых старая квартира была 2-комнатной, а новая 3-х. Поэтому холода ощутить не упели. Во всех комнатах недавно был сделан косметический ремонт. Не супер-пупер, но жить можно. Единственное место, которого ремонт не коснулся был застекленный балкон. Это было смело сказано. Стеклили его, наверное, лет 20-25 назад, не меньше. Краска на раме местами отсутствовала полностью, и серое дерево растрескалось от перепадов температуры и влажности, а кое-где на-половину сгнило. Стекла были разной толщины от 3 до 6 мм! От тяжести таких толстых стекол рассохшиеся рамы перекосило так, что щели между рамой и стеклом достигали 2 см, и сквозняк гулял по такому "застекленному" балкону беспрепятственно, занося пыль и опадающие с ближайшего тополя листья. Подумали, что холод в зале был из-за этих щелей на балконе. С него и решили начать ремонт.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
